Frugtsalat er lavenergimåltidet i 2020

Det føles som den 4.000. dag i marts, og det er 95 grader ude. Jeg står i kø ved min lokale købmand, seks meter væk fra den næste person, og smelter langsomt. Hvorfor overhovedet bøvle med min omhyggeligt plottede liste? Jeg er færdig med surdejsstarter, færdig med at eksperimentere med bagels og bagværk, færdig med måltider, der tager timer “for nu har jeg endelig tid!”

I stedet slæber jeg hjem med en gigantisk vandmelon på 10 dollars, som jeg næsten ikke kan løfte, og lytter til den rulle rundt om min kuffert for hver drejning og stopskilt. Jeg køber en kasse ferskner sendt fra Georgia, en pose kirsebær og en halv liter blåbær. Jeg køber flere tomater, end én person virkelig har brug for.

Jeg spiser frugtsalat til aftensmad, bare fordi jeg har lyst.

Mennesker har lavet frugtsalat – blandet mere end én frugt sammen i en ret – i årtusinder. “Julius Cæsar spiste bestemt frugtsalat,” siger historieprofessor Mike Wise ved University of North Texas. “Hver generation har deres frugtsalat.”

Traditionelle amerikanske kogebøger inkluderede frugtsalater i årtier, men tidlige versioner bøjede på salte som forretter eller til at kombinere med større stegt kød. “Det er præsentabelt, det er fancy,” siger Smithsonian-kurator Paula Johnson, der fandt referencer til frugtsalat, som vi kender det i dag – en blanding af bananer, vindruer, bær og hvilken som helst frugt – i kogebøger så tidligt som i 1901. 1927 Pillsbury kogebog‘s version kræver “2 appelsiner, 3 bananer, ½ pund hvide druer, 12 engelske valnøddekød, 1 hovedsalat.” Kokke smed disse tidlige frugtsalater med en vinaigrette.

I 1950’erne og 1960’erne gik frugtsalaten fra forretter til dessert, indhyllet i gelatine eller dækket af nyligt tilgængelig aerosolflødeskum. “Mange af den slags frugtsalater var markedsføringsinitiativer,” siger Wise. “Det er en opfindsom tradition.” Frugtsalat blev endnu mere populær med tilgængeligheden af ​​frossen og dåsefrugt, fra jordbær til kiwi. “Når du ser på nogen af ​​disse dameblade eller fælles kogebøger, [they had] Jell-O salater med forskellige slags frugter, og dem var så nemme at bare trække frem og prøve,” siger Johnson.

“Der er dette paradoks, hvor det historisk set har været [viewed as] en forarbejdet fødevare, når frugt ses som sund og frisk,” siger Wise. Ambrosia, et populært bud på frugtsalat fra midten af ​​århundredet, der var løst på frugten og tungt på flødeskum og skumfiduser, repræsenterede toppen af, hvad dessertfrugtsalat kunne være. Alton Browns opskrift på retten kræver tung fløde og creme fraiche. Min bedstemor – som jeg elskede højt, men som lavede det meste af sin mad fra en dåse – ville tage en med hver Thanksgiving.

Men i 1960’erne og 70’erne “begyndte forbrugerne at afvise producenten,” tilføjer Johnson. “Ethosen skifter fra mindre kræsne frugtsalater fyldt med flødeskum til noget, der er skåret op og frisk.” Wise bemærker, at det at droppe gelatinen gav folk mulighed for at betragte frugtsalaten som en “lavt kalorieindhold med færre typer frugt i den.” Min mors 1975-udgave af Dobbeltdag kogebogen instruerede husmødre om at vælge frugter baseret på kontraststørrelse og tekstur og tilsætte lidt krystalliseret ingefær, mynte eller likør for smag.

Da jeg voksede op i 90’erne, fulgte de fleste frugtsalater, jeg stødte på, strengt The Wiggles’ instruktioner fra 1994: skræl bananerne, smid druerne i, hak nogle æbler og melon. (Har du “Frugtsalat, lækker lækker,” fast i hovedet endnu?) Hvis vi var heldige, blev der smidt et par mini-skumfiduser i.

Den ville sidde, uelsket og uberørt, til hver sommer-picnic, en uappetitlig sideret, der stuvede i sin egen saft, uden hensyntagen til frugtens kvalitet eller sæsonbestemte. McDonald’s, under pres for at tilbyde lav-kalorie- og fedtfattige valg til forbrugerne, tilføjede en frugt- og valnøddesalat i 2005, der lige så godt kunne have været en yoghurtparfait. (De har siden erstattet det med almindelige æbleskiver.)

Det er ikke min frugtsalat. Frugtsalat handler i nutidens Instagrammable-everything-verden lige så meget om præsentation som om smag. Moderne frugtsalat betyder at læne sig ind til glæden ved sommeren, selvom den glæde er indeholdt i et par saftige bidder af blåbær, tomater og vandmelon smidt i en limevinaigrette. Det er at eksperimentere med måder at blande frugt med urter, krydderier, oste eller korn, som mine forældre eller bedsteforældre aldrig ville have – som at blande vandmelon, agurk og feta eller pakke melon ind med salvie og prosciutto.

Jeg tilføjer frugt for en overraskende sødme og lethed, som pasta med smadrede ferskner og røget mozzarella, eller bruger frugt som modspil til at varme i en papaya- og jordnøddefrugtsalat med mynte, som Boston-favoritten Myers + Chang gør. “Det er en rigtig populær salat i det vietnamesiske køkken. Vi har haft det på menuen, siden vi åbnede,” siger Joanne Chang, ejer og køkkenchef. “Det er så forfriskende, og det er en fantastisk salat at spise mellem bidder af hvad som helst.”

Frugtsalat bør ikke sidde fast som en uappetitlig tilbehør eller dessert. “Jeg tror, ​​at frugtsalater nu om dage spænder vidt mellem at tilbyde masser af forskellige frugter,” siger Chang. “Det er ikke kun melon og druer, men mango, papaya, dragonfrugt, granatæblekerner… det kan være krydret, salt eller sødt. Du kan virkelig skabe en ret, der går langt ud over [the ’90s fruit salads] Jeg er vokset op med.”

Dagens frugtsalat er måltidet. Jeg vil prøve nektariner og majs smidt med pesto og vilde ris, eller rucola og vandmelon med figner og gedeost. Jeg moser avocadoer med stykker grapefrugt, balsamico og flagesalt. Eller jeg snupper en håndfuld radiser med kultursmør og en skive blomme. Men det behøver ikke at være fancy. Og nogle gange, når det har været en meget lang dag efter en meget lang uge efter en meget lang måned, der stadig sidder fast derhjemme, er det bare tre ferskner, der drypper saft ned i vasken.

Kayla Voigt kommer fra Hopkinton, Massachusetts, starten på Boston Marathon. Du kan normalt finde hende på toppen af ​​et bjerg eller grave i en stor skål pasta.

Leave a Comment

Your email address will not be published.